Открытый урок - фотошкола Рустама Шанова G-D5H4871WR5

Привет!

Как дела? Понравился открытый урок в нашей фотошколе? Мне — очень! Я знаю, что рассказал тебе много новых вещей и очень хочется, чтобы они не забылись и не вылетели из твоей головы через несколько дней!

Поэтому я решил подвести итог этому занятию и написать специально для тебя небольшую шпаргалку по экспозиции.

Помнишь, я тебе рассказывал про то, как делать кадры четкими и какая должна быть выдержка? Давай повторим…

 


 

 

Правило так называемой «золотой выдержки»

Чтобы при съемке с рук кадры получались четкими, не смазанными — значение выдержки должно быть равно значению фокусного расстояния, либо короче. Фокусное расстояние можно узнать на объективе (см. картинку).

Например, если фокусное расстояние, на котором вы снимаете 55 мм — выдержку ставим 1/60 (1/55 — такой выдержки нет в настройках камеры) или короче. Если фокусное расстояние 100 мм, то выдержки 1/100, а лучше 1/125 или еще короче.

Из собственного опыта могу сказать, что съемка с рук на выдержках длиннее 1/60 приводит к неизбежному смазу картинки.

Про экспопару

Помнишь, что выдержка и диафрагма регулируют яркость изображения? Давай повторим.

Если выдержку делаем длиннее, фотография становится более яркой, потому что на матрицу попадает больше света. Если делаем выдержку короче, то наоборот — кадр становится темнее.

Если мы открываем диафрагму, то есть делаем отверстие больше — кадр становится светлее (сквозь него проходит больше света). Если отверстие делаем меньше, т.е. прикрываем, света становится меньше, кадр темнеет.

В твоей камере выдержка обозначается целыми числами, обыкновенными дробями и десятичными дробями. Зачастую значение 20, 30, 50, 100, 125, 200, 500, 1000 и так далее являются дробью, хотя показаны как целое число. То есть значение 30 обозначает 1/30 секунды. А значение 30″ — это уже 30 секунд (видишь две запятых сверху?) Значение диафрагмы указано рядом с выдержкой. Как правило, выдержка указывается слева, диафрагма справа. (см. картинку)

Помнишь, я рассказывал про режимы съемки?

 

Быстро напомню что делает каждый режим:

М — ручной режим. В нем выдержка, диафрагма, ИСО ставятся вручную.

А или Av — режим приоритета диафрагмы. В этом режиме мы вручную устанавливаем диафрагму и ИСО, а выдержка подбирается автоматически.

S или Tv — режим приоритета выдержки. Выдержка и ИСО выставляется вручную, диафрагма выставляется автоматически.

Р — программный режим. ИСО выставляется вручную, выдержка и диафрагма выставляется автоматически.

 

Для чего их столько и что с ними делать… Советы из моей практики

Режим Av отлично подходит в тех случаях, когда ты хочешь вручную контролировать глубину резкости, то есть сам устанавливаешь значение диафрагмы. Захотел размыть фон — открыл диафрагму сильнее, хотите, чтобы фон был резкий — закрыл диафрагму. Главное, чтобы света хватило и выдержка не стала слишком длинной. Днем на улице — это самый идеальный режим (субъективно, разумеется).

Режим М отлично подойдет в тех случаях, когда не нужно слишком часто менять настройки для каждого кадра, то есть все, что ты снимаешь освещено с одинаковой интенсивностью.

Режим Tv или S хорош для съемки спорта. Поставил короткую выдержку, чтобы спортсмен не смазывался в кадре — и вперед, ловить лучшие кадры!

Режим P по сути продвинутый автоматический режим 🙂 автоматический потому, что камера сама подберет экспопару (выдержку и диафрагму), а продвинутый — так как все остальное — ISO, баланс белого, вспышка и т.д. регулируется ручками.

 

Еще несколько уточнений по работе с этими режимами. В режимах Av, Tv (S), P можно управлять экспозицией (делать светлее картинку или темнее) при помощи инструмента «Коррекция экспозиции». На камерах Кэнон она выглядит, как шкала с бегунком, у Никонов обозначается значком +/-. У других производителей — посмотри в инструкции 🙂

Для чего все эти сложности?

Например, снимаешь ты солнечным днем цветочек в саду. Выбрал для съемки режим Av — выставил ISO, установил значение диафрагмы поменьше, чтобы красиво размыть сарай с клозетом на заднем плане.  ЩЕЛК! А цветочек пересвечен. Ставишь меньше ISO, прикрываешь диафрагму (то есть выставляешь цифровое значение диафрагмы побольше)… ЩЕЛК! Опять пересвечен… Получился кадр-близнец — точь-в-точь такой же пересвеченный.

Что же делать?

И тут ты вспоминаешь, что тебе на открытом уроке рассказывали про коррекцию экспозиции. Находишь этот инструмент у себя в камере и начинаешь выставлять значения со знаком «-«, что бы кадр стал темнее. Ставишь -0,3 (одно деление на шкале коррекции) — кадр темнее на треть, ставишь  -0,7 — темнее на 2/3, ставишь -1 и кадр становится темнее в 2 раза. Ну и так далее…

 

И тут ты понимаешь, насколько это все просто!!!…

 

Помнишь мы снимали в режиме P белую стену и черный фон? И на обеих картинках получалось серое нечто? Так вот — это тот самый случай, когда надо применять коррекцию экспозиции. Если ты снимаешь белую стену, а на картинке она серая, значит надо больше света пустить на матрицу, то есть коррекцию экспозиции выставить в плюсовое значение.

Зимой такое частенько бывает на улице — снимаешь друзей в снегу, а кадр получается темным? Почему? Потому что камера не может допустить пересвета и делает белый снег сереньким. Тут мы и вносим поправки и ставим в плюс коррекцию экспозиции.

Ну, моя мысль понятна!

 

 

Заметь, что в режиме М шкала коррекции экспозиции не нужна — мы же все вручную выставляем.



Надеюсь, я все понятно изложил в этой заметке и теперь ты не забудешь, чему научился на открытом уроке.

 

Фух, вроде все написал, все напомнил…

 

Интересно? Заполни форму внизу и приходи к нам на занятия!


Ближайший старт в среду 19 марта в 18 часов. Курс «Начало ++»!

Ждем тебя по адресу ул. Пархоменко, 5. Фотошкола «Большой город».