Привет!
Как дела? Понравился открытый урок в нашей фотошколе? Мне — очень! Я знаю, что рассказал тебе много новых вещей и очень хочется, чтобы они не забылись и не вылетели из твоей головы через несколько дней!
Поэтому я решил подвести итог этому занятию и написать специально для тебя небольшую шпаргалку по экспозиции.
Помнишь, я тебе рассказывал про то, как делать кадры четкими и какая должна быть выдержка? Давай повторим…
Правило так называемой «золотой выдержки»
Чтобы при съемке с рук кадры получались четкими, не смазанными — значение выдержки должно быть равно значению фокусного расстояния, либо короче. Фокусное расстояние можно узнать на объективе (см. картинку).
Например, если фокусное расстояние, на котором вы снимаете 55 мм — выдержку ставим 1/60 (1/55 — такой выдержки нет в настройках камеры) или короче. Если фокусное расстояние 100 мм, то выдержки 1/100, а лучше 1/125 или еще короче.
Из собственного опыта могу сказать, что съемка с рук на выдержках длиннее 1/60 приводит к неизбежному смазу картинки.
Про экспопару
Помнишь, что выдержка и диафрагма регулируют яркость изображения? Давай повторим.
Если выдержку делаем длиннее, фотография становится более яркой, потому что на матрицу попадает больше света. Если делаем выдержку короче, то наоборот — кадр становится темнее.
Если мы открываем диафрагму, то есть делаем отверстие больше — кадр становится светлее (сквозь него проходит больше света). Если отверстие делаем меньше, т.е. прикрываем, света становится меньше, кадр темнеет.
Помнишь, я рассказывал про режимы съемки?
Быстро напомню что делает каждый режим:
М — ручной режим. В нем выдержка, диафрагма, ИСО ставятся вручную.
А или Av — режим приоритета диафрагмы. В этом режиме мы вручную устанавливаем диафрагму и ИСО, а выдержка подбирается автоматически.
S или Tv — режим приоритета выдержки. Выдержка и ИСО выставляется вручную, диафрагма выставляется автоматически.
Р — программный режим. ИСО выставляется вручную, выдержка и диафрагма выставляется автоматически.
Для чего их столько и что с ними делать… Советы из моей практики
Режим Av отлично подходит в тех случаях, когда ты хочешь вручную контролировать глубину резкости, то есть сам устанавливаешь значение диафрагмы. Захотел размыть фон — открыл диафрагму сильнее, хотите, чтобы фон был резкий — закрыл диафрагму. Главное, чтобы света хватило и выдержка не стала слишком длинной. Днем на улице — это самый идеальный режим (субъективно, разумеется).
Режим М отлично подойдет в тех случаях, когда не нужно слишком часто менять настройки для каждого кадра, то есть все, что ты снимаешь освещено с одинаковой интенсивностью.
Режим Tv или S хорош для съемки спорта. Поставил короткую выдержку, чтобы спортсмен не смазывался в кадре — и вперед, ловить лучшие кадры!
Режим P по сути продвинутый автоматический режим 🙂 автоматический потому, что камера сама подберет экспопару (выдержку и диафрагму), а продвинутый — так как все остальное — ISO, баланс белого, вспышка и т.д. регулируется ручками.
Еще несколько уточнений по работе с этими режимами. В режимах Av, Tv (S), P можно управлять экспозицией (делать светлее картинку или темнее) при помощи инструмента «Коррекция экспозиции». На камерах Кэнон она выглядит, как шкала с бегунком, у Никонов обозначается значком +/-. У других производителей — посмотри в инструкции 🙂
Для чего все эти сложности?
Например, снимаешь ты солнечным днем цветочек в саду. Выбрал для съемки режим Av — выставил ISO, установил значение диафрагмы поменьше, чтобы красиво размыть сарай с клозетом на заднем плане. ЩЕЛК! А цветочек пересвечен. Ставишь меньше ISO, прикрываешь диафрагму (то есть выставляешь цифровое значение диафрагмы побольше)… ЩЕЛК! Опять пересвечен… Получился кадр-близнец — точь-в-точь такой же пересвеченный.
Что же делать?
И тут ты вспоминаешь, что тебе на открытом уроке рассказывали про коррекцию экспозиции. Находишь этот инструмент у себя в камере и начинаешь выставлять значения со знаком «-«, что бы кадр стал темнее. Ставишь -0,3 (одно деление на шкале коррекции) — кадр темнее на треть, ставишь -0,7 — темнее на 2/3, ставишь -1 и кадр становится темнее в 2 раза. Ну и так далее…
И тут ты понимаешь, насколько это все просто!!!…
Помнишь мы снимали в режиме P белую стену и черный фон? И на обеих картинках получалось серое нечто? Так вот — это тот самый случай, когда надо применять коррекцию экспозиции. Если ты снимаешь белую стену, а на картинке она серая, значит надо больше света пустить на матрицу, то есть коррекцию экспозиции выставить в плюсовое значение.
Зимой такое частенько бывает на улице — снимаешь друзей в снегу, а кадр получается темным? Почему? Потому что камера не может допустить пересвета и делает белый снег сереньким. Тут мы и вносим поправки и ставим в плюс коррекцию экспозиции.
Ну, моя мысль понятна!
Надеюсь, я все понятно изложил в этой заметке и теперь ты не забудешь, чему научился на открытом уроке.
Фух, вроде все написал, все напомнил…
Интересно? Заполни форму внизу и приходи к нам на занятия!
Ближайший старт в среду 19 марта в 18 часов. Курс «Начало ++»!
Ждем тебя по адресу ул. Пархоменко, 5. Фотошкола «Большой город».